тоже мне, утешил пацана 

НАЩОД автоподсоса то мне кажитса что надо смотреть(регулировать ) зазор воздушной заслонки ето тема про карб..... возможно когда правельно отрегулируєш карб(заслонку)
то проблема со свечамми изчезнит......

Mare,только для тебя,хотя я про это писал.Из сваво опыта владения вартбургом.Сделаю поправку на состояния двигателя.Насчёт чих пых двигателя.Возьмём за отсчёт что двигатель в среднем состоянии и карбюратор тоже.Я излогаю свои мысли и немного опыта эксплуатации вартбурга.Карб заточен на чуток обогащённую смесь.Много писанины сдесь про ежа(подогрев в коллекторе),мол типа что он не нужен вашще,и пользоваться им незачем.Но,тут немного и кроется подвох,особенно когда похолодает.Так что пользуйтесь им  при старте и вы просто не узнаете свой вартбург.Если есть инструкция,почитайте внимательно и применяйте его при старте.Я завожу так,конечно когда АКБ более менее нормальный.Ёж у меня работает через включатель,то есть принудительно.хочу включаю,хочу когда надо выключаю.Перед стартом я на 30 секунд включаю ёж,потом отключаю.нажимаю на пидальку пару тройку раз и сразу на старт,газ придерживаю ногой.двигатель вздрогнул,газ придерживаю ногой и включаю ёж.газ потдерживаю ногой.Двигатель вышел на обороты заданны пусковым,ногу убираю.ёж в холодное время помогает хорошо приготавливать смесь.Так что пользуйтесь ежом и вы просто не узнаете свой двигатель при старте в холодное время.Но,запомни одно ёж очень большой потребитель энергии,за ним нужен глаз да глаз,особенно когда неисправно термо реле которое стоит возле термостата.

Иваныч,ты всё правильно написал.Я написал что если мы возьмём средне статистическое состояние двигателя и карба.Я этим пользовался при вебере,помогало с +.Поставил Солекс,совсем другой поворот с заводкой.Лучше намного чем с вебером.Но здесь есть свой подводный камень с Солексом,он заточен на обеднённую смесь изначально.По сути если с вебером всё хорошо,то вебер тот карб который нужен вартбургу.Я не утверждаю,но если ставить на варт другой карб,то с ваз 21053.Он по характеристикам смесеобразования как то похож изначально на параметры вебер.Оговорюсь сразу,что ровнять эти карбы не стоит,но если есть желания заменить,то моё мнение,самый более менее подходящий это 21053.Просто с ним будет меньше мороки .Я не навязываю своего мнения,я просто излогаю свои мысли.Возможно я даже не прав.

да тут не так давн оеще болячка вылазит , на горячей машине особо при переключении передачь , давление загорается, прогазую до 2000 т. об. или набираю по дороге именно на 2000 лампочка тухнет ,  или на месте на холостых  загорится . когда остановился . чуть газану и все опять потухла и все нормально на холостых .  надеюсь что это глюк в приборной доске в электронике ,  надежда 

у меня такая хрень летом пару раз на трассе бывала, если где-то на 120 газ бросить совсем (типо движком тормозить)... тут же сцепление выжал, газонул тысяч до 3 оборотов, и все нормально. причем не постоянно, а за все лето пару раз всего было. поэтому и забил, если что-то серьезное, то когда-нибудь да вылезет

Вот и я об такой же проблеме рассказывал. Уже четвёртый год. Выездил я с этой, иногда светящейся, лампочкой два года. Потом сделал мотор, ну вы в курсе, новая голова из Прибалтики и всё такое, лампа и дальше иногда подсвечивае(абсолютно так же как и до ремонта). Заменил датчики на новые оба, хоть бы что. Заменил щиток приборов, благо у меня их в достатке, ничего не изменилось. Теперь в планах просто переделать датчики таким образом, что бы засвечивалось только минимальное давление и всё...

Отредактировано yurok55 (2015-01-24 20:30:04)

да уж лучше , чем постоянно на эту лампочку смотреть и подгазовавать , а так потом приволок в гараж и разбирайся и перебирай 

Какая должна быть нормальная компресия в двигателе у  меня 8-9-8-9 говорят что срочно  нужно делать капиталку можно ли ездить на такой компресии

ездить то может и можно, вот только если правильно помню она должна быть побольше...

фото №1
изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

фото №2
типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

фото №4
имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

фото № 6
вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото № 7
это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8
последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же  рекомендовано менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

может кому то и пригодится.

Термостат поменяй и согреваться успевать будешь!!!

термостат вроде впорядке 87градусов просто поєздки в основном на ростояниє до 5 км как только жолтая лампочка загоряєтса уже приєхал

компресия 8-9-8-9 ещё более менее или уже стоит готовиться к кап ремонту